Рис. 2. Тройник для подвода жидкости их отопителя в нижний шланг радиатора системы охлаждения.
вытекает из отопителя. В левом бачке встречные потоки жидкости разделены перегородкой. Но эта деталь при сборке неплотно прилегает к опорной пластине внутри бачка, и потоки жидкости оказываются практически неразделенными. Вода или антифриз, едва попав в бачок через входной патрубок, тут же вытекают через выходной, минуя трубки радиатора.
Чтобы исправить положение, подавать жидкость следует в оба патрубка на левом бачке радиатора, а забирать ее — через дополнительно впаянный в верх-ний угол правого бачка, как показано на рис. 1. Этот выходной патрубок надо сделать несколько большим по диаметру, чем любой из входных. Для подвода жидкости по одному шлангу к двум патрубкам радиатора можно сделать тройник и оставить забор горячей воды в одном месте — от головки цилиндров. Но возможен и, по моему опыту, эффективен другой вариант — во второй патрубок подавать жидкость из блока цилиндров через краник для ее слива.
Чтобы отток жидкости из радиатора отопителя был постоянным и энергичным, я устроил выход ее в шланг, соединяющий радиатор системы охлаждения с водяным насосом. Для этого в средней части разрезал толстый шланг и вставил в него самостоятельно изготовленный по месту тройник (рис. 2), к которому присоединил тонкий шланг от “печки”. Если же смириться с некоторым уменьшением потока вытекающей из отопителя жидкости, то можно сохранить и прежний выход ее в штуцер на самом водяном насосе.
Разумеется, все новые соединения трубопроводов, по которым течет горячая жидкость, надо надежно закрепить хомутами.
Следующий этап — улучшение условий для подачи воздуха к отопителю и от него в салон. Первое что полезно сделать — снять крышку и сетку с люка наружного забора воздуха и срубить пластину, стоящую поперек в середине ниши. Здесь следует оставить только кронштейн для тросика, управляющего положением крышки воздухозаборного люка.
Далее снимаем нижнюю декоративную рамку у лобового стекла и удаляем в ней перемычки между отверстиями для выхода воздуха, объединяя таким образом по три-четыре отверстия. Отгибаем в сторону салона кронштейны крепления рамки и укрепляем декоративную рамку так, чтобы она отстояла от стекла на 2—2,5 см. Конечно, можно и совсем не ставить рамку, хотя бы на зиму, но от этого несколько пострадает внешний вид панели.
Перечисленных изменений в моем автомобиле оказалось достаточно, чтобы в морозную зиму салон прогревался не хуже, чем у “жигулей”. Даже при заполнении системы охлаждения водой не было случая, когда бы она замерзла.
Готовя к публикации предложение Л. Кузнецова, мы попросили специалистов горьковского автозавода высказать мнение о возможности перечисленных изменения в конструкции системы отопления “Волги” ГАЗ—21. Заключение конструкторов однозначно: все, о чем рассказал автор, действительно полезно, и в эксплуатации машин, давно снятых с производства, целесообразно использовать опыт сибирского автолюбителя.
(paimta iš www.gaz21.by.ru )
| Prikabinti failai: |
M_2_9_2.gif [ 0 Baitų | Peržiūrėta 1058 kartus(ų) ]
|
|